Разбираемся в устройстве гитары и правильно за ней ухаживаем

У каждого гитариста рано или поздно может возникнуть проблема с инструментом. Например, он может перестать строить, вам станет труднее брать аккорды. А может быть такое, что на корпусе возникнет трещина. Примеров можно привести много. Но итог один – использовать гитару по назначению будет невозможно.

Как же быть в такой ситуации? Данная статья как раз и дает ответ на данный вопрос. Материал содержит информацию о том, как отремонтировать инструмент самостоятельно без помощи мастера.

Обычные неполадки

Искривился гриф

Является наиболее частой проблемой. Такое случается благодаря погоде и климату в целом. Дерево может высохнуть или наоборот подвергнуться воздействию повышенной влажности. В любом случае играть станет сложнее.

Повредился порожек

С течением времени порожки становятся непригодными. На них могут появиться микроскопические трещины или они могут попросту сточиться. Как бы то ни было, дефект придется устранять.

Сломался колковый механизм

Из-за того неполадки инструмент не сможет держать строй. В связи с этим вы будете вынуждены все время совершать подстройку, чтобы вообще можно было играть.

Лады начали выступать за гриф

Данное нельзя назвать поломкой, но все равно это явная проблема. В результате при игре вы будете испытывать боль в пальцах. Возможны даже травмы.

Треснула дека

Эта поломка оказывает очень сильное воздействие на качество звука и портит вид гитары. Трещины и сколы, как правило, возникают на углах корпуса, где инструмент более всего уязвим для внешних воздействий.

Неправильная высота струн

Такое происходит в результате того, что гриф прогнулся или на гитару установили не те порожки. Если струны будут находиться чрезмерно высоко, пальцами левой руки нужно будет прилагать чрезмерные усилия, чтобы прижать их к грифу. А если струны будут слишком низко, то играть станет вообще невозможно.

Лады сточились

Если произошло такое, гитара не будет строить, как следует. Чтобы избавиться от проблемы, необходимо произвести замену ладов.

Треснула накладка на грифе

Возникает по причине механических повреждений или высыхания дерева. От проблемы можно избавиться собственными руками.

Что нужно для ремонта

Вам не обойтись без следующих инструментов:

  • отвертки;
  • шестигранники;
  • клей на эпоксидной основе;
  • наждачная бумага;
  • измерительный инструмент;
  • напильник, надфиль;
  • стамеска;
  • плоскогубцы, кусачки.

Это основной набор. По необходимости, можно добавлять дополнительные инструменты.

Восстановление акустической гитары

Регулировка высоты струн

Для этого есть три метода:

  1. Ослабление или усиление анкера грифа.
  2. Замена верхнего порожка.
  3. При чрезмерной большой высоте струн целесообразно сделать шлифовку углублений в нижнем порожке.

Третий способ предполагает обработку ложбинки мелкозернистой «наждачкой».

Замена порожка

Как это сделать:

  • демонтируйте струны;
  • с помощью ножа демонтируйте старый порожек;
  • сделайте замеры и при необходимости подгоните новый порожек под нужные размеры;
  • прикрепите порожек суперклеем;
  • дождитесь его полного высыхания;
  • натяните струны.

Замена колкового механизма

Имейте в виду, что даже если вышел из строя один колок, лучше поменять сразу весь комплект.

Для этого:

  • демонтируйте старые колки;
  • вставьте новые в отверстия и аккуратно прикрутите их шурупами, не допуская срыва резьбы;
  • затем поставьте струны.

Шлифовка ладов и установка новых

Эта процедура довольно простая. Пройдитесь рукой по краю грифа. Если в каком-либо месте ладонь будет цепляться за лады, обработайте этот участок женской пилочкой для ногтей или небольшим напильником.

Для установки новых ладов потребуются соответствующие навыки. При соблюдении осторожности у вас все получится. Вот что нужно сделать:

  • с помощью кусачек или специального инструмента извлеките лады (будьте аккуратны и не повредите гриф);
  • произведите очистку пазов, в которых были старые лады;
  • установите новые лады посредством киянки или специального молотка;
  • подравняйте лады по бокам, чтобы они располагались ровно по границе грифа.

Удаление трещин в накладке

Купите пыль от дерева в специализированной торговой точке. После этого:

  • демонтируйте струны;
  • намочите накладку и дождитесь раскрытия трещины;
  • насыпьте пыль прямо на поврежденное место и нанесите на него клей;
  • дождитесь высыхания;
  • обработайте отремонтированный участок наждачной бумагой.

Имейте в виду, что сначала нужно пройтись по накладке крупнозернистой бумагой, а потом – мелкозернистой.

Работа с электрогитарой

Установка новых звукоснимателей

Порядок действий:

  • снимите крышку на задней части корпуса гитары;
  • возьмите паяльник и разъедините подключение;
  • устраните старые «звучки», фурнитуру на деке и струны;
  • проденьте провода новых звукоснимателей в отсек для электроники;
  • не спеша прикрепите их с помощью пайки туда, где были припаяны прежние.

Далее включите гитару в комбоусилитель и несколько раз стукните пальцами по датчикам. При удачно проведенной операции из динамика будет слышен звук.

Экранирование

Чтобы избавиться от лишнего фона, сделайте экранирование графитом или фольгой. Для этого:

  • демонтируйте с инструмента струны и фурнитуру;
  • снимите крышку с отсека электроники;
  • совершите распайку элементов и снимите их;
  • обработайте мелкозернистой бумагой все углубления;
  • положите фольгу и приклейте все алюминиевым скотчем (следите, чтобы не было неровностей);
  • при работе с графитом его следует нанести тоже на все полоски.

Какие выводы можно сделать

Как видите, ремонт гитары можно сделать самостоятельно без помощи гитарного мастера. Даже если нет никаких поломок, все равно могут быть различные дефекты, от которых в обязательном порядке нужно избавляться. Так игра на гитаре будет доставлять удовольствие, а сам инструмент прослужит долгое время.

Читайте также: Уход за гитарой

Теги: Комментарии (0)

—>

Для ремонта поломанных устройств, воспроизводящих звуковые колебания, в некоторых случаях понадобиться клей для ремонта динамиков, связано это с устранением неисправности подвеса. Перед тем как перейти непосредственно к выбору клея и способу восстановления работоспособности этих элементов акустической системы, необходимо разобраться, что такое подвес динамика и его частые дефекты.

Подвес динамика или любого громкоговорителя является одним из самых часто ломающихся элементов, потому что при работе акустики он работает на износ, при движениях диффузора. Режим его работы схож с работой амортизатора, который при резких колебаниях, басах, и звуковых ударах принимает на себя часть механического растяжения. Основная причина выхода из строя подвесного механизма динамика связана с работой на большой громкости, и имеет свой временной режим эксплуатации. Несомненно, ремонт подвеса не является максимально эффективным, нежели его полная замена, но может с легкостью продлить жизнь и эксплуатацию акустической системы, а в частности, основного её элемента динамика, на продолжительный срок. Проведение данных работ можно выполнить самостоятельно ил же отдать в руки мастера с соответствующей квалификацией и опытом.

После отрыва подвеса от динамика или же диффузора, во время работы акустической системы на максимальной или предельной громкости, будут слышны характерные потрескивания, шум, хрип. При этом посторонние звуки слышны даже при прослушивании музыки на небольшой громкости. Материал, из которого, выполнен этот элемент динамика выполняется достаточно упругим, но в то же время прекрасно работающим на сжатие или растяжение, за счёт гибкости и эластичности. Однако, их недолговечность из-за пересыхания и разрушения, одна из минусов, с которыми постоянно борются производители качественной акустической системы.

Нужно отметить что клей для ремонта динамиков применяется не только для ремонта подвеса, но и для крепежа выводных проводов к диффузору, а также приклеивания катушек и центрующей шайбы.

Каким клеем клеить динамики — обзор

Итак, для того чтобы выполнить ремонт подвеса, а именно его подклеивание нужно пользоваться специальными предназначенными для этого склеивающими веществами. Рассмотрим самые популярные и получившие распространение, среди мастеров этой отрасли, клеи. Они разнятся как по своему составу, так и по характеристикам.

  • Клей SL. Универсальный однокомпонентный клей разработанный выполненный на основе полихлоропрена, который применяется специально для ремонта, а также сборки громкоговорителей. После склеивания он образует прозрачный, по своей структуре шов, схватывающийся в течение двух часов. Отличается высокой прочностью, но пользоваться данной аудиотехникой можно только через сутки, тесть после полного высыхания, а не только схватывания. Предлагается покупателям в пластиковой ёмкости, объём которой 100 мл, а цена колеблется в районе 500–650 рублей.
  • Клей DKD. Однокомпонентное склеивающее вещество, имеющее низкую вязкость, что очень удобно при ремонте динамиков, разной мощности и размеров. Имеет эпоксидную основу поэтому чаще всего используется для крепления катушек и их витков. При нагревании строительным феном до температуры 110–130 градусов он полимеризуется, образуя при этом надёжное сцепление поверхностей из стеклотекстолита и материалов, из которых выполнены катушки индуктивности применяемые в аудиотехнике.
  • Клей AK FIX 705. Является двухкомпонентным клеем, который состоит из жидкого геля и активирующего вещества, которое выполнено в форме аэрозоля. За счёт высокой вязкости не капает и не растекается по поверхности, а после засыхания обеспечивает высокую прочность мест склеивания. Подходит для соединения резины, множества видов материалов из пластика. Набор состоит из активатора 200 грамм и 50 г клея. Цена около 450 рублей.
  • Клей универсальный B7000. Применяется для склеивания элементов и компонентов акустических систем выполненных из дерева, пластика, стекла, или же металла. При нагревании его до температуры около 100 градусов, становится пластичным, и если появляется необходимость от очистки его, то в таком мягком состоянии это выполнить легко. Имеет прозрачную структуру. Также применяется для ремонта и сборки различных электронных гаджетов. Цена около 200 рублей за упаковку ёмкостью 15 мл.
  • Клей универсальный T7000. Чёрное склеивающее вещество на основе силикона, нашедшее применение во многих сферах деятельности и ремонта человека, а в частности, и для восстановления работоспособности динамиков.
  • Клей «Супер-Хват» эпоксидный равнокомпонентный. Изготовленный на эпоксидной основе клей, который применяется для склеивания различных материалов, а также для создания лакового покрытия. Имеет не водопроницаемую структуру после полного засыхания, а также наделён отличными диэлектрическими свойствами, поэтому часто используется для ремонта динамиков. Готовится он непосредственно перед применением путём смешивания отвердителя и смолы, идущей в комплекте, процедура занимает около 5–10 минут, а после нанесения преобразуется в вязкую, нетекучую структуру через полчаса.

Клей Интербонд (Interbond). Двухкомпонентный клей для ремонта динамиков изготовленный на основе циано-акрила. Продаётся набором где 100 мл аэрозольного активатора и 25 г клея. Рекомендуется для выполнения работ по склеиванию элементов динамиков, их ремонта. Не подходит только для крепежа металлических частей. Предлагается покупателю по цене около 200–300 рублей за набор.

Как правильно клеить подвесы на динамиках

Для того чтобы правильно выполнить работы по замене подвеса динамиков необходимо:

  1. Удалить повреждённый или разрушенный подвес и его элементы от диффузора и корпуса, а также снять защищающий от пыли колпачок. Для этого используется строительный фен. При этом выполнять данную процедуру нужно очень аккуратно, чтобы не повредить сам диффузор.
  2. Очищается корзина и диффузор от остатков старого клея, с помощью специального удалителя клея «АнтиКлей» секунда.
  3. Обезжиривается растворителем, или другим предназначенным для этого веществом, место нанесения нового клея.
  4. Выполняется центровка диффузора, таким образом, чтобы он свободно двигался, не зацепив катушку.
  5. Наносится слой клея около 2–3 мм с помощью кисточки или даже ватной палочки. Выполнять это нужно на поверхность диффузора и подвеса.
  6. Выполняется непосредственное склеивание, при этом нужно выдержать паузу для надёжного соединения элементов, указанную в инструкции. Подвес к диффузору прикладывается равномерно и прижимается.

К выбору клея для ремонта и склеивания элементов динамиков и других акустических систем, нужно подойти тщательно, нельзя использовать любой попавшийся под руку, так как вибрации при работе данной техники являются нормальным режимом работы.

…Когда материал для будущего инструмента напилен, склеены и выстроганы заготовки, изготовлены основные составляющие элементы музыкального инструмента и остаётся только  собрать всё это вместе, наступает тот самый момент, когда в течение одного дня, из разрозненных деталей возникает вполне оформленное изделие. Как будто и не было этих рутинных операций…. (Андрей Бабичев)

           Сборка корпуса гитары.

В давние-давние годы, подавляющее число мастеров распускали материал вручную, с помощью лучковой пилы или длинной ножовки, которую называли «Кормилица».

Нынче всё изменилось, у мастеров появились прекрасные станки, ручные электроинструменты, хитроумные приспособления и приборы.

Это упростило всю «чёрновую» работу, высвободив время и силы для творчества. Но не освободило мастеров от трудолюбия, умения, столярных навыков и «чувства» дерева.

Одной из самых завораживающих операций в изготовлении гитары является изгибание, (гибка) обечаек. Самый распространенный вопрос музыканта, телерадио корреспондента — а как Вы гнете дерево? Между-тем, всё очень просто — нагреваем древесину и гнем. Если древесина не смолистая, клен например, то замачиваем на часик обечайку и гнем на «пулемёте»(труба из нержавейки или латуни с нагревателем внутри полости), если древесина смолистая, палисандр например, гнем почти на сухую, подмачивая тряпкой в месте изгиба. Дожидаемся, когда из пор начнет выходить расплавленная смола и отодвигаем от горячей поверхности обечайку, сохраняя радиус изгиба. Когда смола вновь кристаллизуется, этот участок обечайки можно считать согнутым. Переходим к следующему участку обечайки. И так, пока не повторим всю форму гитары.

Для надежности, можно обечайки зажать в цулаге до полного высыхания.

При испанском методе сборки гитары гриф перед самой сборкой уже должен быть готов, в отличие от метода с врезным грифом в корпус на соединении шип-паз.

Корпус собираем на сборочном щите. Внутренний овал щита соответствует заданному мастером овалу верхней деки и может составлять от 0 до 3-5 мм., исходя из продольной и поперечной жёсткости деки, нагрузки от струн на деку и других условий сборки и эксплуатации инструмента. Естественно, каждым мастером этот параметр подбирается индивидуально.

Выстругиваем по периметру контробечайки с обечайками в сборе на стороне, которая будет приклеиваться к верхней деке. Поочерёдно подгоняем обечайки в пропилы пятки грифа. Если пропилы широкие под клин, изготавливаем и подгоняем ещё и клинья.

Всё проверяем по осевым и вспомогательным линиям и меткам.

Затем проверяем точность уже в цулаге и если всё в порядке, заканчиваем с подгонкой обечаек.

Изготавливаем нижний клёц, подгоняем его по месту, подрезаем контробечайки по ширине клёца

Приклеиваем нижний клёц к обечайкам. Не забываем подложить под клёц тонкий пластик или полиэтилен, что бы тот не приклеился к сборочному щиту.

Нижний клёц приклеен, обечайки подогнаны к пропилам пятки грифа.

Снимем пока гриф с рамки корпуса. Займёмся весьма ответственной операцией…

Сфрезеруем или выберем вручную стамеской площадку на пятке грифа глубиной, равной толщине деки в месте приклеивания к грифу.

Если по задумке мастера плоскость грифа и плоскость деки не параллельны, учитываем и это при выборке площадки.

Отцентрируем по продольным осям гриф и деку и приклеим деку к грифу.

Затем замеряем высоту пружин верхней деки.

Ставим на контробечайке со стороны приклейки верхней деки отметку, равную высоте пружины.

Запиливаем и выбираем стамеской паз, куда войдёт пружина верхней деки.

Повторяем операции для каждого конца пружины(как правило это три пружины, то есть шесть пазов надо сделать). В зависимости от схемы расположения пружин верхней деки количество может варьироваться. Иногда самая верхняя пружина может и не врезаться в контробечайки. То есть, быть «плавающей».

Всё проверяем «на сухую» и если всё в порядке…

Наносим клей на торцы и нижние грани обечаек, вставляем обечайки по месту, фиксируем всё цулагой или, если собираем без цулаги, каким-либо другим приспособлением и зажимаем струбцинами, калямбрами, обматываем верёвкой, в зависимости от способа сборки.(Естественно, для тех, кто собирает верхнюю деку и обечайки с помощью «сухарей», технология совсем другая.)

Когда клей полностью высохнет, выстругиваем рамку для приклейки нижней деки.

Клеим контрфорсы под несущие пружины верхней деки.

Выбираем пазы под концы пружин нижней деки.

Подгоняем по длине торцы пружин и приклеиваем нижнюю деку. Можно приклеивать как в цулаге, так и в свободном состоянии.

Я предпочитаю «накрывать» нижнюю деку верёвкой.

После сборки корпуса циклюем иили шкурим места склейки дек и обечаек, выравниваем все поверхности… и только потом фрезеруем корпус под окантовку.

Окантовка должна быть уже готова перед фрезеровкой. По ней мы и выставляем глубину и высоту фрезы. В некоторых случаях, особенно при ремонтах, приходится выбирать вручную, но в подавляющем большинстве случаев мастера пользуются различными видами фрезеров.

В зависимости от сложности набора жилок окантовку приклеивают несколькими способами. Если окантовка простая и состоит из двух-четырёх жилок можно клеить за один раз намазывая клеем единовременно небольшие участки жилок и прижимая верёвкой. Если набор жилок разный по размерам(например врезается в верхнюю деку в «пол-тела » декоративная жилка), а потом идёт набор жилок и основной кант по обечайке, то окантовывают каждую четверть гитары в несколько этапов. Иногда для удобства пользуются вспомогательной пластиковой жилкой.

По завершении окантовки шкурим корпус. Грунтуем шеллачной политурой с пемзой поры дерева и нагоняем слой политуры.

Эта операция занимает весьма длительное время и описание полировки достойно отдельной статьи.

Андрей Бабичев

В гитаростроении существуют специальные инструменты, которые могут сделать вашу работу проще и, главное, намного эффективнее.

Цель этой статьи-познакомить вас с некоторыми из них, которые стали действительно незаменимыми для меня.. 

Часто бывает, что гриф согнут и нуждается в выпрямлении,  а лады изношены и все нуждаются в замене: как правило, эта гитара нуждается в небольшой любви и заботе.

Первый инструмент, на который мы собираемся взять в руки — это клещи.

В течение многих лет я использую клещи с отшлифованным «губами», чтобы попасть под Лады, но этот инструмент не был специально создан для работы с ладами. Я вытачивал его сам и подгонял под свои нужды.

Для Вашего спокойствия, хочу сказать, что есть специально разработанные инструменты для всего, что связано с изготовлением и ремонтом гитар. Это инструменты от Stewart McDonalds из США. Я  думаю многие слышали об этом производителе. Но я придерживаюсь того, что если что-то могу сделать сам, то не стоит покупать! И покупаю те детали и инструменты, которые не могу или нет смысла делать самому.

На фото инструменты самого известного в мире производителя, точнее продавца в гитаростроении…

Вообщем, чтобы  вытащить лады быстро и эффективно, смажте или замочите накладку грифа с лимонным маслом, прежде чем тянуть лады, так как это поможет смягчить древесину накладки и при вытаскивании лад не потянет с собой куски дерева. Ножка лада имеет зубчики, которыми она держится на своем месте и не вылезает вверх.

Если накладка сухая, то она может потрескиваться  и новыми ладами Вы уже не закроете эти повреждения.

После того, как лады сняты, необходим тщательный осмотр накладки.

Вы можете увидеть вогнутый или выгнутый зазор под прямым углом, что означает согнутый гриф.

Если в грифе есть регулируемый анкер, то пробуем выправить гриф, крутя анкером.

Но, многие старые инструменты, не имеют регулируемых стержней (анкеров), а грифы, как правило, недостаточно толсты, чтобы позволить нам просто выровнять их, поэтому нам нужно попытаться выправить их каким-то другим способом. Существует нагреватель грифа от Luthiers Mercantile International (опять же из США), который значительно облегчает эту работу. Это полый, плоский стальной стержень с нагревательным элементом внутри, который может быть нагрет примерно до 250 градусов по Цельсию, хотя для выпрямления  грифа нам достаточно 100 градусов.

Нагревательный инструмент для выправки грифа

Если Вы владеете достаточными навыками, то можете смастерить такую «приспособу» самостоятельно….если же нет, то покупайте!

Итак, закрепим нагреватель на гриф с помощью струбцин и включим.

Когда он достигнет нужной температуры, клеевое соединение между грифом и накладкой смягчится, а это, в свою очередь, позволит оттянуть гриф, избавившись от изгиба.

Нагреватель нужно будет оставить включенным около часа, чтобы смягчить клей этого достаточно. После того, как клей размягчился и гриф сдвинулся, нагреватель нужно выключить и оставить остывать, давая время клею затвердеть.

Лучше оставлять все это в зажимах еще на 24 часа, просто чтобы быть уверенным в итоговом результате.

Далее нам понадобится шлифовальный блок нужного радиуса!

Его также можно приобрести на www.stewmac.com или у Виктора на Мюзиквуде!

Этим блоком мы придадим нужный радиус нашей накладке грифа.

Шлифовальный брусок для накладки грифа, от MusicWood

Помните, что многие современные инструменты имеют сложный радиус, который меняется чем дальше по грифу вы идете, и для них вы не сможете использовать шлифовальные блоки.

Стоит начать с  180-зернистой наждачной бумагой, приклеенной к радиусному бруску двусторонней клейкой лентой. Затем вы можете перейти к 320-зернистости, потом выше и выше чтобы получить зеркальную отделку.

Я заканчиваю на 800-зернистости. Этого вполне достаточно на мой взгляд.

Если речь идет о ремонте грифа, то вы не всегда сможете удалить все следы износа, поэтому удалите достаточно, чтобы подготовить плоскую поверхность для посадки ладов. После того, как гриф выровнен вам нужно будет очистить слоты для ладов, и, возможно, сделать их немного глубже.

Существуют специальные пилы с ограничителем, для того, чтобы глубина слота была правильно выдержана и вы не углубились больше необходимого.

Есть много не очень дорогих японских пил, которые позволят Вам сделать тонкий пропил, но поверьте есть и еще более доступные пилы буквально в хозмагах…просто необходимо все подбирать индивидуально и под свои возможности.

Теперь мы можем перейти к инструментам для вставки ладов.

Первый раз я столкнулся с этой процедурой, когда изготавливал свой первый инструмент…Это был гриф для Телекастера…. мысль о том, чтобы стучать молотком по инструменту, над которым я работал много часов, казалась мне довольно варварской! Долго я не мог на это решиться и все откладывал эту процедуру. Правда потом пришлось все таки таким способом вставить лады, но это был первый и последний раз!!!

Тот самый гриф с ладами, вбитыми молотком…

С современными инструментами вам больше не нужно этого делать!

Есть специальные прессы для ладов, ручные и стационарные.

Я использую стационарный, тоже сделанный мной, а точнее переделанный из пресса, немного из другой отрасли….просто так получилось дешевле, да и пресс уже был у меня, так что покупать не пришлось.

Пресс для ладов, переделанный из кожгалантерейного пресса

Одним из больших преимуществ этой системы является то, что она будет толкать все лады на одну и ту же глубину; вбивание ладо никогда не кажется идеальным, так как удар каждый раз разной силой производится…. хотя я уверен, что некоторые могут поспорить.

Тем не менее, с этой системой лады «почти» не нужно выравнивать, когда закончите  –  просто быстро полировать. Сразу уточню – это не правило, а приятный бонус в виде облегчения дальнейшей работы! Все равно необходимо проверить после того, как закончите вставлять лады.

После того как вставите лады, необходимо их отшлифовать сбоку грифа под углом…для этого тоже существует специальный инструмент.

Данный инструмент самодельный, по образцу StewMac

Итак, мы здесь, со всеми ладами, установленными, выровненными и правильно сидящими, и с меньшим риском для гитары.

И всегда имейте ввиду, что профессиональный инструмент специально разработан для нужных целей и справляется со своей работой на отлично! Все это отличные устройства, которые могут помочь сделать наш ремонт намного проще.!

Поэтому пользуйтесь самоделками только в тех случаях, когда на все 100% уверены, что вы их правильно изготовили!

image

При знакомстве с гитарой у начинающих музыкантов возникает масса вопросов. И эти вопросы связаны не только с устройством гитары и нюансами обучения игре, но и с материалами, из которых издревле изготавливают инструмент.

Почему гитары до сих пор изготавливают из древесины? На что влияет выбор дерева при изготовлении гитары? Гитару из какой древесины лучше предпочесть? На эти и другие вопросы постараемся ответить.

Почему гитары до сих пор изготавливают из древесины?

На протяжении веков с момента появления гитары основным материалом для ее изготовления остается дерево. Это связано вовсе не с довлеющим влиянием традиции, а имеет вполне логичное объяснение и практическое подтверждение. Если взять современную неподключенную электрогитару и дернуть за струну, появится краткий звук без особенностей. Проделав то же самое с акустической гитарой, мы получим насыщенный бархатистый звук с особой продолжительностью. Это достигается благодаря простой схеме: звук попадает в резонаторное «окно» гитары и, резонируя о внутренние стенки корпуса, выходит со значительным усилением.

Деревянный корпус здесь выполняет сразу несколько задач:

  • усиливает звук 
  • придает звуку индивидуальный окрас 
  • увеличивает продолжительность звучания

Почему среди современных материалов предпочтение отдается традиционному дереву?

  • Во-первых, многовековая практика показала, что именно древесина способна создать наиболее многогранный и красивый звук. 
  • Во-вторых, дерево обладает массой физических свойств, которые важны для формирования звука. Оно плотное, гибкое, имеет небольшой вес, а микропористая структура позволяет создавать особый бархатистый звук, который не сможет воссоздать даже самый лучший пластик.

Какую древесину используют для производства гитар?

Современные производителя часто стали В«удешевлятьВ» производство гитар, выпуская дешевые «дворовые» гитары из шпонированного МДФ или даже фанеры. Мы же будем говорить о качественных музыкальных инструментах из массива дерева, так как уважающий себя музыкант все-таки найдет средства купить достойную гитару, способную полностью отразить его мастерство и уникальную манеру игры.

Итак, в гитаростроении за все время производства было использовано огромное количество пород деревьев, но все-таки самое широкое распространение получили несколько пород, о которых поговорим ниже. Дабы правильно подать информацию, рассмотрим каждую группу гитар в отдельности. Это поможет сразу определить, какое дерево лучше выбрать и как оно влияет на конечное звучание инструмента.

Породы деревьев для акустических гитар

Для любой гитары может использоваться как один вид дерева, так и одновременно несколько пород. Это связано с тем, что каждая порода обладает своими особыми свойствами, которые ценны в какой-то одной из составляющих гитары.

Дерево для верхней деки

Для изготовления верхней деки чаще всего используют ситхинскую ель (делает звук ообенно звонким и четким) или ель Энгельмана (звук немного мягче, чем у ситхинской ели). Второй вариант более дорогой и используется для произвдства гитар среднего класса. Но наиболее ценными считаются инструменты из красной ели, довольно редкой породы, которая обладает глубоким, но очень четким звуком.

Также для верхней деки может использоваться кедр, излучающим мягкий завораживающий звук, но не менее звонкий, чем у ели. Кедр не меняет свои свойства на протяжении многих лет, а ель с каждым годом дает все более богатый звук.

Дерево для обечайки и задней деки

Для достижения гармоничного звука задняя дека и обечайка изготавливается из одной и той же породы древесины. Чаще всего эти элементы изготавливают из махагона (красного дерева), способного сбалансировать звук и придать ему четкость и мягкость.

Еще одна, более ценная порода дерева, палисандр, способна преобразить звук на низких частотах. Звук от палисандра будет насыщенным, глубоким и вязким. Другие же породы (орех, клен, коа) будут приближены по свойствам и звучанию к предыдущим породам, но иметь различную стоимость.

Дерево для грифа, накладки и порожков

Выбор породы древесины, из которой делают другие элементы не столь важен. И хоть бытует мнение, что порода влияет на четкость и продолжительность звука, такое влияние совсем незначительно. Чаще можно встретить гриф из клена или махагона, накладку – из более ценного палисандра или очень дорогого черного дерева (в гитарах элит-класса).

Породы деревьев для электрогитар

Так как у электрогитары отсутствует резонаторное «окно», из года в год ведутся споры о целесообразности использования древесины для ее производства. Независимо от споров электрогитары из дерева продолжают свое существование и имеют своих поклонников.

Дерево для корпуса электрогитар

Выбор древесины для изготовления корпуса электрогитары более широкий, чем у акустической. Поэтому разнообразие пород, из которых изготавливают корпус, заставляет задуматься. В основном это:

  • Ольха – наиболее доступный, а потому и распространенный материал. Считается универсальным вариантом, так как дает отличный баланс звука на любых частотах. 
  • Липа – наравне с ольхой считается универсальным материалом, но требует хорошей лаковой защиты. Один из наиболее недорогих вариантов, мало влияющих на звук. 
  • Агатис — «дешевое красное дерево» из семейства сосновых. Отношение к кмахагону имеет только по схожести внешнего вида и звучания. Используется для бюджетных гитар. 
  • Махагон (красное дерево) – позволяет добиться плотного четкого звука со смягченными частотами. Предпочтителен для исполнения тяжелых музыкальных стилей. 
  • Ясень болотный — дает отличный резонанс за счет своей пористости. С ним лучше всего звучат басы и чистые верхи. 
  • Ясень северный – дает ясное звонкое звучание благодаря высокой плотности и весу. Достаточно сильно увеличивает продолжительность звука.

Также корпус может изготавливаться из лэйсвуда, падука, коа, ореха и прочего, но большого распространения эти породы не имеют.

Дерево для грифа

При выборе электрогитары большое внимание уделяется грифу, вернее материалу, из которого он сделан. Наиболее распространены грифы из клена и красного дерева: клен дает четкий «стеклянный» звук, красное дерево же делает звучание мягким и вязким.

Чтобы понять, какую гитару предпочесть, стоит для начала определиться со стилистикой исполнения. Изучив свойства пород дерева, можно идеально подобрать именно ту гитару, которая будет способна полностью раскрыть звук и передать нужную тональность звучания.

Читайте также

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Максим Коновалов
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий