Мебельный щит — стильный и практичный материал для отделки стен, полов, лестниц и откосов, создания мебели

Изготовление мебельного щита из лиственницы

Лиственница – уникальное дерево, имеющее в составе органические кислоты, камедь, дубильные вещества, аскорбиновую кислоту, эфирное масло. Мебель из массива этого дерева стоит своих денег, но далеко не каждому по карману.

Подготовка к работе

Чтобы получить эстетичный и качественный материал, отсортируйте бруски по следующим признакам:

  • отсутствие на поверхности сучков и трещин;
  • правильная геометрия (небольшую кривизну можно выровнять рубанком);
  • соответствие текстурного рисунка и оттенка;
  • идентичность породы — сосна склеивается с сосной, лиственница с лиственницей.

Мебельный щит снижает себестоимость производства мебели почти вдвое.

Технология склейки мебельного щита

Как правильно клеить мебельный щит? Ответ на этот вопрос зависит от масштабов производства. Если работа планируется одноразовая для собственных нужд, можно воспользоваться подручным инструментом.

Для организации более масштабного производства полезно приобрести станки:

Читайте также:  Теплая крыша для деревянного дома

  • ленточный шлифовальный;
  • плоскошлифовальный;
  • строгальный;
  • ленточнопильный;
  • фрезерный.

Изготовление мебельного щита из лиственницы, как и из любого другого дерева, начинается с необработанных досок толщиной обычно 30 мм. Размер досок может быть разным, удобно работать с отрезками по 90 см. В процессе обработки этих досок все стороны каждой заготовки делаются гладкими, ровными, параллельными противоположным плоскостям. Для этого применяются фуговальный и рейсмусовый станки.

Абсолютно ровных заготовок практически не бывает. Доска может деформироваться в процессе сушке, при хранении и транспортировке. Часто доски при усыхании слегка изгибаются по большей оси. В этом случае на фуговальном станке обрабатывается вогнутая сторона. Если обрабатывать выпуклую, придется снять слишком много материала, и от 30 мм может остаться 10. То же правило действует и для обработки торцевых плоскостей.

Сначала обрабатывается широкая часть, затем она прижимается к боковому упору, выставленному на 90 градусов, и обрабатывается боковая кромка.

В процессе фугования важно соблюдать правило: строгать по направлению волокон. В противном случае образуются задиры, рябь из небольших выемок на доске. В этом случае нужно просто перевернуть заготовку и обработать повторно.

Следующий этап – обработка досок на рейсмусовом станке. Он позволяет сделать противоположные стороны доски строго параллельными друг другу. Строгание также должно осуществляться вдоль волокон.

После того, как все доски прошли эти два станка, готовятся делянки для склеивания щитов.

Если склеивать широкие доски, щит будет непрочным. Идеальная ширина делянки – 50-60 мм. В этом случае щит не будет деформироваться.

Немного теории.

Существует два типа досок в зависимости от того, из какой части ствола он выпилены.

Если годичные кольца идут вдоль поперечного среза доски, это доска тангенциального распила, в противном случае перед нами доска радиального распила.

Проблема в том, что эти разновидности досок ведут себя по-разному в процессе усушки. Первый тип загибается краями вверх, при этом годичные кольца как бы стремятся распрямиться. Второй тип приобретает трапециевидную форму среза, усыхая больше с одной стороны, чем с другой.

image

Согласно правилу склеивания составных досок щита, годичные кольца соседних заготовок тангенциального распила не должны иметь одно направление изгиба, а располагаться поочередно выпуклостями вверх и вниз. При этом щит будет более стабилен, и возможные изменения формы соседних досок будут компенсироваться. Аналогично для досок радиального распила: чтобы ядро склеивалось с ядром, заболонь с заболонью, кольца соседних делянок должны быть обращены выпуклостями в разные стороны.

Как правильно распилить доски и склеить в щит? Первый способ – распилить на более узкие делянки. Но во-первых, после обработки получатся доски разной толщины. К примеру, после подготовки десяти отрезков начальной толщиной 30 мм самая толстая доска может получиться 26 мм, самая тонкая – 19 мм. При конечной обработке щит получится минимальной толщины, большое количество материала уйдет в отходы. Во-вторых, бывает нужен, например, щит толщиной 30 мм и более, а все заготовки из «тридцатки» после обработки на фуговальном и рейсмусовом станках стали тоньше. Выход из ситуации: распилить делянки на части по 32-33 мм и из них уже клеить щит. Толщина досок при этом может отличаться как угодно.

Для увеличения площади склеивания и прочности щита применяют фрезерование корончатой фрезой.

Читайте также:  Чем обработать деревянный потолок в ванной

Неизбежная плата за это – увеличение процента отходов.

По этой же причине неэкономно пилить циркулярной пилой. Толщина стандартного пильного диска – 3,2 мм. Ленточная пила имеет ширину 0,6-1 мм. При большом количестве пропилов разница существенна.

После распила и раскладывания узких заготовок в нужной последовательности согласно вышеизложенным правилам переходят к склейке. Ваймы громоздки и не слишком удобны для стягивания, и чаще применяют трубные струбцины. В основе – обычная сантехническая труба на ¾ дюйма, отчего конструкция получается достаточно прочной, мощной и позволяет создать значительное усилие.

Щит кладется на специальные подставки, например, из пропилена, выравнивается и зажимается.

Перед склеиванием щит удобно разметить по всей ширине клиновидными знаками, чтобы при необходимости последовательность делянок можно было легко восстановить.

image

Хорошо зарекомендовал себя клей Titebond, имеющий время схватывания порядка 10-15 минут.

Клей удобно наносить малярным валиком. Для высыхания щиту достаточно порядка 12 часов. После обработки на рейсмусовом станке отличный материал для мебели из лиственницы готов.

Мебельный щит: рекомендации по хранению и монтажу

Мебельный щит, независимо от вида древесины, из которой он изготавливается, имеет влажность 10 ± 2 %. Поэтому любое дерево перед склейкой в мебельный щит, подвергается сушке. Купленный Вами мебельный щит изготовлен из массива древесины, с соблюдением ГОСТ 20850-84 и ГОСТ 19414-90, прошедшей сушку в оптимальных для данного материала режимах. Влагостойкость клеевого соединения имеет категорию D-3 (применение внутри помещений). Те, кто приобретает и использует мебельные щиты для изготовления лестниц, мебели и прочих деревянных изделий могут столкнуться с рядом проблем, если не соблюдались элементарные условия хранения. Это деформация (коробление) щита и растрескивание по торцам. Древесина — природный материал, который подвержен влиянию окружающей среды. Основная причина, из-за которой могут возникать проблемы — перепады влажности при транспортировке и хранении в помещениях с повышенной или, наоборот, пониженной влажностью. В зависимости от влажности воздуха древесина способна набирать или отдавать влагу. Это происходит до тех пор, пока вы не покроете свою лестницу (или другие изделия) лаком или маслом. Ниже приведены основные требования и рекомендации по хранению и монтажу мебельного щита, которых необходимо придерживаться:

1. Вся продукция должна быть упакована.

2. Не распаковывайте мебельный щит сразу после доставки, он должен «акклиматизироваться» в течении недели при комнатной температуре. Особенно надо придерживаться этого правила в зимнее время, когда с минусовой температуры при транспортировке, продукция заносится в теплое помещение, и проблемы будут неизбежны, если вы сразу вскроете упаковку.

3. Не храните мебельный щит в помещениях с повышенной влажностью, там где идут «мокрые» ремонтные работы, такие как штукатурка, шпаклевка, устройство стяжек.

4. Хранить мебельный щит необходимо в сухом вентилируемом помещении, штабелируя его в горизонтальном положении на трех и более поперечных прокладках. Две прокладки необходимо располагать по краям полотна, а остальные посередине.

После вскрытия упаковки обработайте торцы мебельных щитов лаком, воском или маслом. Эта процедура занимает 5-10 минут, но в дальнейшем она избавит вас от многих проблем. В зимнее время в отапливаемых помещениях очень низкая влажность воздуха, и обычно никто не утруждается покупкой и монтажом увлажнителей. Почти вся отдача влаги происходит именно через торцы мебельного щита (около 75%) и если в помещении сухо и жарко, щит начинает трескаться по краям. При этом нередко можно наблюдать тот факт, что в середине щита влажность составляет 10% (т.е. нормальная), а на краях- 5-6 %, что непременно создает проблемы в виде коробления или растрескивания. Процедура обработки торцов, позволит этого избежать. Мы рекомендуем повторять эту процедуру так же и после того, как вы раскроили мебельный щит.

Читайте также:  Как выполняется обшивка дома вагонкой снаружи?

Правила монтажа. 1. Перед монтажом мебельного щита, особенно в зимний период, рекомендуется недельная акклиматизация мебельного щита в помещении. 2. Мебельный щит рассчитан на установку в помещениях с температурой воздуха от 10 до 30°С и относительной влажности от 40 до 60 %. 3. Не оставляйте мебельный щит вблизи отопительных приборов! Резкие колебания температуры окружающей среды могут повлечь за собой появление трещин и деформацию мебельного щита. 4. Монтаж мебельного щита в строящемся или ремонтируемом помещении может производится только при условии полной готовности помещения, оно должно быть сухим. Следует избегать и пониженной влажности, и высокой температуры в помещении. Подытожить выше сказанное можно еще одной рекомендацией: покупайте мебельный щит заранее, чтобы дать продукции время для акклиматизации.

При несоблюдении правил хранения и эксплуатации претензии по качеству товара не принимаются, также, как и на конечную продукцию, произведенную из мебельного щита.

Искривление мебельного щита

Дерево – это натуральный природный материал, на который природная среда интенсивно воздействует. Древесина активно реагирует на влажность окружающей среды, она способна впитывать влагу или отдавать ее. Основная отдача влаги наблюдается через торцы щита. Создается ситуация, что в середине изделия влажность составляет 10%, а на торцах в два раза меньше. Именно это приводит к деформации листа.

Основные причины деформации мебельного щита делятся на два вида: технологическая ошибка и ошибка хранения.

К технологической ошибки относится не соблюдения правило: В процессе производства мебельного щита заготовки (ламели) укладываются друг на друга таким образом, чтобы соседние ламели имели противоположную направленность волокон.

Ошибку хранения можно разделить на три составляющих:

  1. Изделия из дерева хранились без упаковки либо упаковка была нарушена.
  2. Мебельные щиты распаковали непосредственно после доставки, они не смогли отлежаться в комнатных условиях в течение нескольких дней. Особенно тщательно этого необходимо придерживаться в холодные месяцы, когда разница между комнатной и наружной температуры значительна.
  3. Хранение мебельных щитов в помещении, имеющем повышенную влажность. Это помещения, где идут работы по штукатурке, окраске, устройству стяжек.

Для хорошей сохранности мебельные щиты должны находиться в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Их необходимо разложить в горизонтальном помещении на трёх или более поперечных прокладках. Рекомендуется после вскрытия упаковки обработать торцы защитным материалом – лаком, воском, маслом.

Щиты имеют четкую геометрию сВ минимальными отклонениями. Размеры изделий: толщина отВ 16В доВ 60В мм, ширина — отВ 200 доВ 1200В мм, длина — отВ 900 доВ 5000В мм. Многие предприятия предлагают изготовить мебельные щиты любого формата наВ заказ. Существенный плюс материала вВ том, что одним крупным модулем можно покрыть довольно большую площадь поверхности (например, пола или стен) или сделать изВ него длинную бесшовную столешницу. Понятно, что найти фрагмент цельного массива таких габаритов, даВ еще иВ В«без сучка, без задоринкиВ», почти нереально, аВ оВ его цене даже неВ стоит говорить. Однако специалисты рекомендуют неВ впадать вВ гигантоманию иВ все-таки использовать щиты среднего размера хотяВ бы потому, что сВ ними гораздо удобнее иВ легче работать.

Стоимость материала зависит отВ его категории, породы древесины, габаритов щита иВ объема заказа, аВ также отВ региона поставки. КВ примеру, при размере 200 Г— 900В мм иВ толщине 18В мм цельноламельный щит А/В изВ дуба обойдется вВ сумму порядка 3500 руб./мВІ, сращённый — 2150 руб./мВІ. Лиственница будет стоить 1400 иВ 1150 руб./мВІ соответственно. Цена сращённой сосны класса А/А при техВ же параметрах щита — около 800 руб./мВІ, аВ цельноламельной ели В/В — 650 руб./мВІ. ВВ качестве дополнительной услуги предлагается брашировка, окрашивание, обработка изделий маслом.

Стена, проем и дверь отделаны мебельным щитом

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!

8 мебельные щиты отделка стены полы лестницы откосы мебель Подпишитесь и узнавайте о самых интересных материалах на ZAGGO.RU Нажимая кнопку подписаться, Вы даете согласие на обработку персональных данных

Основные правила изготовления

Этот процесс не является чересчур сложным, однако, чтобы избежать возможных ошибок, рекомендуется предварительно ознакомиться с основными правилами изготовления.

Чтобы изготовить качественный щит, следует придерживаться определенного порядка действий.

  1. Порежьте доски на бруски под углом 90 градусов. Обращайте внимание на то, чтобы был ровный срез. Данная часть работы особенно сложная в техническом плане, и если вы не уверены в своих способностях, приобретите уже готовые бруски.
  2. Посредством строгального (фуговального) станка удалите все шероховатости и повреждения на заготовках.
  3. На ровной плоскости совместите приготовленные бруски, чтобы получить подходящее сочетание текстуры и расцветки.
  4. Наметьте последовательность заготовок. В противном случае потом их можно перепутать.
  5. Обработайте заготовки наждачной бумагой с крупным и мелким зерном.
  6. Пристальное внимание обратите на выравнивание граней на деталях. Если бруски будут безупречно ровными, готовый мебельный щит по качеству получится ничуть не хуже заводского.

Инструменты и материалы

Чтобы правильно подготовить детали и собрать мебельный щит, необходимо обзавестись специализированным оснащением и исходными материалами:

  • циркулярной пилой;
  • фрезерным станком;
  • электродрелью;
  • молотком;
  • электрическим рубанком;
  • ленточной и вибрационной шлифмашинками (можно обрабатывать древесину наждачкой, намотав ее на колодку, только на это уйдет больше времени);
  • рейсмусовым станком;
  • струбциной либо сделанным собственными руками вспомогательным оборудованием для стяжки досок;
  • длинной железной линейкой, карандашом, рулеткой;
  • материалами из древесины;
  • фанерой и тоненькими реечками для сплачивания (соединения) щита;
  • клеевым составом.

Как делать щит?

Технология изготовления не очень сложная, однако предполагает подготовительные работы, необходимые для того чтобы готовое изделие получилось хорошего качества. Поскольку мебельный щит состоит из массы брусков, порой незначительный изъян на одном из компонентов ведет к нарушению конфигурации всей конструкции.

Подготовка элементов

Процесс подготовки элементов включает в себя несколько операций.

  1. Сушка обрезного пиломатериала. Снятие остаточных напряжений древесины и доведение пиломатериалов до требуемого уровня содержания влаги.
  2. Калибровка, выявление имеющих недостатки участков. Обнаружение повреждений заготовок и обеспечение базисных поверхностей для дальнейшей обработки.
  3. Распил материала. Пиломатериал распиливают на тонкие дощечки (ламели) для цельноламельного щита определенной ширины на 2-стороннем рейсмусовом станке посредством блока циркулярных пил.
  4. Торцевание в размер и вырезание имеющих недостатки участков. Ламель торцуется на элементы определенной длины и осуществляется вырезка негодных участков. Короткие элементы без повреждений впоследствии используются для сращивания.
  5. Продольное (по длине) сращивание деталей. Нарезка на торцевой стороне заготовок зубчатых шипов, нанесение клеевого состава на шипы и продольное сращивание не имеющих изъянов заготовок в ламель с торцеванием в размер.
  6. Калибровка ламелей. Калибровка для удаления фрагментов клеевого состава и получения точных геометрических форм и чистой поверхности перед склеиванием.

Склеивание

Процедура склейки щита может проводиться разными способами.

Из элементов, соединенных рейками

Если склеивать щит из досок, обработанных посредством фуговального станка, то появятся проблемы:

  • зажатые струбциной элементы способны «расползтись», и выйдет ступенька;
  • ступеньку возможно удалить исключительно рейсмусовым станком либо продолжительной шлифовкой.

Такие недостатки отсутствуют при сопряжении элементов щита на вставленную рейку. Работы производятся в определенном порядке.

  • Подготавливают 40-миллиметровые доски. Они должны обладать одинаковой толщиной и быть гладкими.
  • Из досок выкладывается щит, и посредством карандаша отмечают базу. Пометка базы необходима, чтобы выполнять прорези с требуемой стороны, а также для безошибочной сборки элементов в щит.
  • На каждой детали посредством электрической дисковой пилы совершают с 2-х сторон прорези 9-миллимитровой глубины. У элементов, размещенных по краям щита, производят по одному пропилу.
  • Из обрезков пиломатериалов нарезают реечки толщиной на 1 мм тоньше ширины прорези и шириной на 1 мм меньше, чем глубина прорезей в 2-х досках – другими словами, 17 миллиметров. Рейка, установленная в углубление, должна в нем свободно ходить.
  • Для склеивания применяют клеевой состав ПВА. Его наносят кистью таким образом, чтобы он заполнил пазы.
  • Собранный щит стягивают посредством струбцин и оставляют сушиться.
  • Вышедшие наружу излишки клеевого состава убирают острым инструментом, а потом щит шлифуют.

При подобном методе соединения элементов необходимо минимальное шлифование поверхности.

Склеивание щита без струбцин

Чтобы доски щита качественно склеились, их требуется сжать. Но если приспособления для этих целей не имеется, можно воспользоваться обыкновенными клиньями.

В такой ситуации доски связывают шкантами (шипами). Это крепежное изделие обычно в форме цилиндрического стержня с фасками либо закругленными концами. Данные соединители можно приобрести в магазине стройматериалов либо изготовить самостоятельно.

Для щита подготавливают ровные пригнанные доски. Их раскладывают на выровненной плоскости, карандашом обозначают порядок очередности выкладки.

  • Специализированным приспособлением отмечают на досках участки под шипы. Их наносят на различных уровнях.
  • Участки под шипы переносят на торцевую поверхность элементов.
  • Чтобы высверлить отверстие под шип, используют кондуктор. Это устройство, которое жестко фиксируется к доске и оснащено направляющей для сверла.
  • Отверстие делают сверлом М8. На нем изоляционной лентой фиксируют глубину высверливания.
  • Склеивают щит на 2-х опорах, изготовленных по габаритам щита.
  • Торцевую поверхность каждой детали смазывают клеем ПВА. При этом необходимо наполнить клеевым составом отверстия под шипы.
  • В отверстия загоняют шипы, а после детали сколачивают в щит.
  • Собранное изделие кладут на опоры. Чтобы щит не получил прогиб, поверху кладут груз, а чтобы не склеился с опорой, устраивают изолирующую прослойку из газет.
  • На опоре щит сжимают 4 клиньями. Их загоняют посредством молотка до возникновения на соединениях делянок клеевого состава.
  • После просыхания острым инструментом убирают излишки клеевого состава, а потом поверхность обрабатывают шлифовальной машиной.

Склейка щита из обрезков древесины

В любой столярной мастерской скапливаются отходы древесины. Если жалко их выкидывать, то из них можно соорудить мебельные щиты различных размеров.

Подготовить детали для склеивания просто.

  • Из отходов нарезают элементы квадратной формы 22-миллиметровой толщины со стороной 150 мм, а затем подвергают их обработке на станке с целью получить ровную плоскость.
  • Шипы на деталях вырезают посредством пазо-шиповой фрезы для древесины.
  • Шканты должны идти вдоль и поперек волокон. Когда на одной детали шипы проходят вдоль волокон, то на второй детали – поперек волокон.
  • После фрезерной обработки элементы состыковывают в шахматном порядке, а после склеивают клеевым составом ПВА.
  • Смазанные клеящим составом элементы сжимают посредством струбцин.
  • После просушки склейку равняют на циркулярке, а потом боковые стороны подвергают фрезерной обработке и шлифуют.
  • Подобный щит можно изготовить также из элементов прямоугольной формы, хотя необходимо сказать, что из делянок в форме квадрата щит выходит более жестким. Жесткость конструкции формируется в силу того, что стыковые соединения у квадратов не совпадают.

Несоблюдение технических тонкостей склеивания щита ведет к его деформированию, неустранимости дефектов и невозможности использования по назначению в дальнейшем.

Окончательная обработка

Склеенный и тщательно просушенный деревянный мебельный щит для доведения до товарного вида необходимо тщательным образом обработать два раза шлифовальным оборудованием. Предварительное шлифование производится наждачной бумагой с крупным зерном посредством ленточной шлифмашинки. После этого поверхность требуется отшлифовать и плоской (вибрационной) шлифовальной машинкой.

Для удаления с мебельного щита ворсистости поверхности древесины практикуется весьма бесхитростный метод: поверхность детали покрывают жидкостью. При подсыхании ворсинки поднимаются, и их без особых усилий можно убрать оснащением для шлифовки. Когда процедура закончена, гладкий и ровный мебельный щит подготовлен к применению.

Собирать из него шкафы, полотна дверей, тумбочки, столы и множество других предметов можно непосредственно после финишной шлифовки.

Правильно изготовленные щиты имеют следующие характеристики:

  • не утрачивают естественный рисунок разреза древесины и строения дерева;
  • не усаживаются, не подвергаются деформированию и не покрываются трещинами;
  • относятся к экологичным материалам;
  • вне зависимости от размеров деталей, щиты могут быть созданы любых необходимых габаритов.

Если отнестись к работе с надлежащим вниманием, сделанное собственными руками изделие не будет уступать фабричному ни качественными характеристиками, ни внешним обликом.

Видеоинструкцию по изготовлению мебельного щита вы можете посмотреть ниже.

Изготовление мебельного щита из лиственницы

Лиственница – уникальное дерево, имеющее в составе органические кислоты, камедь, дубильные вещества, аскорбиновую кислоту, эфирное масло. Мебель из массива этого дерева стоит своих денег, но далеко не каждому по карману.

Подготовка к работе

Чтобы получить эстетичный и качественный материал, отсортируйте бруски по следующим признакам:

  • отсутствие на поверхности сучков и трещин;
  • правильная геометрия (небольшую кривизну можно выровнять рубанком);
  • соответствие текстурного рисунка и оттенка;
  • идентичность породы — сосна склеивается с сосной, лиственница с лиственницей.

Мебельный щит снижает себестоимость производства мебели почти вдвое.

Технология склейки мебельного щита

Как правильно клеить мебельный щит? Ответ на этот вопрос зависит от масштабов производства. Если работа планируется одноразовая для собственных нужд, можно воспользоваться подручным инструментом.

Для организации более масштабного производства полезно приобрести станки:

Читайте также:  Как покрасить деревянную мебель: выбор состава. Подготовительные мероприятия, покрытие грунтовкой и процесс окрашивания

  • ленточный шлифовальный;
  • плоскошлифовальный;
  • строгальный;
  • ленточнопильный;
  • фрезерный.

Изготовление мебельного щита из лиственницы, как и из любого другого дерева, начинается с необработанных досок толщиной обычно 30 мм. Размер досок может быть разным, удобно работать с отрезками по 90 см. В процессе обработки этих досок все стороны каждой заготовки делаются гладкими, ровными, параллельными противоположным плоскостям. Для этого применяются фуговальный и рейсмусовый станки.

Абсолютно ровных заготовок практически не бывает. Доска может деформироваться в процессе сушке, при хранении и транспортировке. Часто доски при усыхании слегка изгибаются по большей оси. В этом случае на фуговальном станке обрабатывается вогнутая сторона. Если обрабатывать выпуклую, придется снять слишком много материала, и от 30 мм может остаться 10. То же правило действует и для обработки торцевых плоскостей.

Сначала обрабатывается широкая часть, затем она прижимается к боковому упору, выставленному на 90 градусов, и обрабатывается боковая кромка.

В процессе фугования важно соблюдать правило: строгать по направлению волокон. В противном случае образуются задиры, рябь из небольших выемок на доске. В этом случае нужно просто перевернуть заготовку и обработать повторно.

Следующий этап – обработка досок на рейсмусовом станке. Он позволяет сделать противоположные стороны доски строго параллельными друг другу. Строгание также должно осуществляться вдоль волокон.

После того, как все доски прошли эти два станка, готовятся делянки для склеивания щитов.

Если склеивать широкие доски, щит будет непрочным. Идеальная ширина делянки – 50-60 мм. В этом случае щит не будет деформироваться.

Немного теории.

Существует два типа досок в зависимости от того, из какой части ствола он выпилены.

Если годичные кольца идут вдоль поперечного среза доски, это доска тангенциального распила, в противном случае перед нами доска радиального распила.

Проблема в том, что эти разновидности досок ведут себя по-разному в процессе усушки. Первый тип загибается краями вверх, при этом годичные кольца как бы стремятся распрямиться. Второй тип приобретает трапециевидную форму среза, усыхая больше с одной стороны, чем с другой.

image

Согласно правилу склеивания составных досок щита, годичные кольца соседних заготовок тангенциального распила не должны иметь одно направление изгиба, а располагаться поочередно выпуклостями вверх и вниз. При этом щит будет более стабилен, и возможные изменения формы соседних досок будут компенсироваться. Аналогично для досок радиального распила: чтобы ядро склеивалось с ядром, заболонь с заболонью, кольца соседних делянок должны быть обращены выпуклостями в разные стороны.

Как правильно распилить доски и склеить в щит? Первый способ – распилить на более узкие делянки. Но во-первых, после обработки получатся доски разной толщины. К примеру, после подготовки десяти отрезков начальной толщиной 30 мм самая толстая доска может получиться 26 мм, самая тонкая – 19 мм. При конечной обработке щит получится минимальной толщины, большое количество материала уйдет в отходы. Во-вторых, бывает нужен, например, щит толщиной 30 мм и более, а все заготовки из «тридцатки» после обработки на фуговальном и рейсмусовом станках стали тоньше. Выход из ситуации: распилить делянки на части по 32-33 мм и из них уже клеить щит. Толщина досок при этом может отличаться как угодно.

Для увеличения площади склеивания и прочности щита применяют фрезерование корончатой фрезой.

Читайте также:  Какой выбрать межвенцовый утеплитель для бруса? Отзывы о производителях

Неизбежная плата за это – увеличение процента отходов.

По этой же причине неэкономно пилить циркулярной пилой. Толщина стандартного пильного диска – 3,2 мм. Ленточная пила имеет ширину 0,6-1 мм. При большом количестве пропилов разница существенна.

После распила и раскладывания узких заготовок в нужной последовательности согласно вышеизложенным правилам переходят к склейке. Ваймы громоздки и не слишком удобны для стягивания, и чаще применяют трубные струбцины. В основе – обычная сантехническая труба на ¾ дюйма, отчего конструкция получается достаточно прочной, мощной и позволяет создать значительное усилие.

Щит кладется на специальные подставки, например, из пропилена, выравнивается и зажимается.

Перед склеиванием щит удобно разметить по всей ширине клиновидными знаками, чтобы при необходимости последовательность делянок можно было легко восстановить.

image

Хорошо зарекомендовал себя клей Titebond, имеющий время схватывания порядка 10-15 минут.

image
image
image

Инструмент для склеивания древесины

Для получения максимально прочного соединения, при склеивании древесина запрессовывается – подвергается сжатию посредством специальных прессов. В домашних условиях для этих целей используют подручные инструменты и средства – тиски, струбцины, кулачковые приспособления, рамки из металлического уголка с зажимными механизмами. Давление при прессовании древесины выдерживается в диапазоне от 0,2 до 1,2 МПа. На производстве возможны большие величины, в домашних условиях таких показателей, чтобы детали конструкции склеились, достаточно.

image Клееная древесина своими руками.

При соблюдении технологии склейки клеевой шов получается прочным и надежным, и, в отличие от способа соединения деталей металлическим крепежом, не портит внешний вид.

Для любителей создания предметов обихода своими силами на FORUMHOUSE открыта тема . Как организовать удобный уголок для работы с деревом, можно узнать в статье . В видео о деревянных элементах в загородном доме показаны интересные изделия, сделанные пользователями портала.

Этапы выполнения работ

Начинают изготовление струбцины своими руками. Необходимо приготовить профильную трубу прямоугольного сечения размерами 60х30х3 мм. Длина трубы должна быть 120 см.

Такие размеры для несущей балки были выбраны в связи с тем, что часто приходится склеивать листы больших размеров или изготавливать деревянные двери. Поэтому струбцина должна иметь такие размеры, чтобы можно было закрепить в ней заготовки таких больших габаритов.

Слишком большие заготовки выполняют достаточно редко. В большинстве случаев будут изготавливаться мебельные щиты небольших размеров и промежуточные площадки для лестниц. Необходимо заранее предусмотреть меры, для того чтобы при изготовлении щита клей не попадал на поверхность устройства.

Читайте также:  Наждачная бумага или шлифовальная шкурка: виды, типы, зернистость

В тех случаях когда длина ваймы не позволяет выполнить большую заготовку, нужно склеивать такой щит по частям. Сначала склеивают заготовки такой ширины, которую можно зажать в струбцине. Затем из узких щитов собирают широкую заготовку. Для этого используются передвигаемые зажимы.

Затем нужно изготовить винты и гайки. Винт делают из шестигранника длиной 300 мм сечением 28 мм. Он должен иметь метрическую резьбу 2 см. Гайка изготавливается в виде шестигранника 32 мм, длиной 60 мм.

Под гайки ставят прокладки толщиной 1 см. Затем выполняют сварку. После этого изготавливают зажим из металлического прута 5 см.

Выполнять зажим, имеющий меньший диаметр, нежелательно. Иначе он будет продавливать деревянные прокладки, которые размещают между заготовкой и зажимом. Если не пользоваться прокладками, то можно деформировать заготовку.

Нужно просверлить отверстие в 1 см в торце шурупа со стороны зажима. В это отверстие устанавливают 2 шарикоподшипника, для того чтобы уменьшить трение.

Потом приваривают гайки. Необходимо следить, чтобы шуруп находился параллельно профилю. Иначе заготовка будет продавливаться.

Нужно полностью привернуть шуруп с гайкой. Затем на проточку надевают зажим. После этого под него кладут прокладки.

При помощи уровня следят, чтобы детали располагались строго параллельно. Детали закрепляют, а затем приваривают.

Сварку выполняют небольшими швами, чтобы при нагреве металла во время сварки не допускать деформацию материала.

Затем выполняют зажимы из уголка размерами 60х60 мм. Приваривают уголок к профилю. Профиль сваривают из двух уголков. Их подгоняют так, чтобы была возможность свободного перемещения и в то же время чтобы не было больших зазоров.

Закрепляют зажимы. Для этого сверлят отверстия диаметром 12 мм. В них ставят штифты. Благодаря этому можно быстро менять положение мебельных деталей при изготовлении.

Если в процессе работ при сжатии выворачивает заготовку, то причиной этому может быть неперпендикулярное положение упора по отношению к несущей балке. Поэтому нужно проверять правильное расположение деталей при помощи угольников и строительного уровня.

Затем сверлят отверстие, выполняют резьбу и приворачивают винт. Правильное положение заготовки можно регулировать при помощи винта.

При сверлении отверстий учитывают, что шуруп с подвижным упором перемещается на 200 мм. При закреплении неподвижного упора расстояние между отверстиями должно составлять 150 мм. Иначе могут появиться такие участки, в которые заготовка не поместится.

Сначала выполняют сквозное отверстие на зажиме. После этого устанавливают его на свое место, прижимают струбциной. Затем через это отверстие просверливают профиль несущей балки. Так можно выполнить точное скрепление деталей.

Можно выполнить вайму, в которой можно прижимать щит к несущему профилю. Эта конструкция более надежная, но ее сложнее изготовить.

На этом работы по изготовлению самодельной струбцины заканчиваются.

Конструкция струбцины позволяет качественно выполнять работы по склеиванию мебельных щитов различных размеров и толщины.

Каждый столяр во время работы применяет струбцины, надежно фиксируя с их помощью заготовки. Сделать такое приспособление можно самостоятельно, причем вариантов исполнения существует несколько.

Струбцины бывают простые, универсальные и специализированные. Не так давно появился новый вид изделия – быстрозажимное. Такой элемент может сжать до 450 кг. Полезно будет изучить инструкцию по созданию струбцин для дерева своими руками.

Особенности использования струбцины

Она хороша тем, что при склейке деревянных щитов зажимает заготовку с четырех сторон в двух плоскостях. Таким образом, склейка получается очень качественной. Переставляя Т-образный неподвижный упор, можно регулировать длину. Процесс сборки струбцины для склеивания щитов из дерева смотрите в видеоролике на нашем сайте.

В наши дни мебель, сделанная своими руками из натуральной и экологически чистой фурнитуры, пользуется огромным спросом. Для получения такой фурнитуры часто используют мебельный щит. Он гораздо красивее и практичнее аналогов, таких как МДФ и ДСП, и имеет ряд целый ряд преимуществ перед ними.

Новички в изготовлении мебели часто не знают, где купить подходящий им мебельный щит. Образцы, продающиеся в магазине, не всегда подходят для планируемой конструкции. А вот опытные мастера всегда имеют под рукой деревянные доски. С их помощью можно с лёгкостью создать мебельный щит самостоятельно, если знать технологию изготовления.

Для этого вам понадобится клей, множество инструментов и знание пошаговой инструкции.

Как выпрямить пиломатериал?

Резкие перепады температурных режимов, неправильная обработка и покраска водными лакокрасочными материалами может привести к искривлению мебельного щита. Деформация стройматериала отрицательно сказывается на его эксплуатационных характеристиках.

Читайте также:  Как покрасить деревянную дверь: подготовка к малярным работам, заделка трещин, описание процесса окрашивания

Для выпрямления мебельного щита потребуется паркетошлифовальная машинка, рубанок и электрорубанок. Эти инструменты помогут быстро устранить большинство неровностей.

Если на небольшом участке изделия отмечается кривизна — можно воспользоваться обычным рубанком с подошвой достаточной длины. При наличии большого дефекта рекомендуется применять электрорубанок.

Обычно после выравнивания поверхность мебельного щита теряет свою гладкость, которую можно вернуть благодаря применению паркетошлифовальной машинки. Для шлифовки ступенек, лестниц и предметов мебели следует использовать эксцентриковую машинку.

Глохнет при нажатии на газ

Если бензопила глохнет при нажатии на газ, то нужно осмотреть бензиновый и воздушный фильтр, а также топливный насос.

  1. Во время работы происходит сильное забивание воздушного фильтра, и при нажатии на газ инструмент перестает работать. Фильтр демонтируют, прочищают или промывают теплой водой, тщательно высушивают и только потом устанавливают обратно. Затем отсоединяют топливный шланг, прикрученный к карбюратору. Через него должен вытечь бензин. Шланг прочищают или заменяют новым, если жидкость не вытекла. Фильтр исправен, и его можно не проверять, если бензин протекает хорошо.
  2. Глохнет бензопила — возможно, износился бензиновый насос. Если через стенки насоса протекает бензин, значит, устройство заглохло из-за него. Эту деталь меняют на другую.

Чтобы мотопила завелась, нужно точно определить причину ее неисправности, а затем попробовать устранить ее самостоятельно. Если проблема не найдена или ее не получается устранить самостоятельно, то лучше обратиться за помощью к специалистам.

Бензопила – один из самых востребованных инструментов для ведения домашнего хозяйства. Ее используют для заготовки дров, спиливания деревьев и старых веток. Иногда случается так, что бензопила перестает работать, что объясняется разными причинами. При появлении данной проблемы необходимо провести домашнюю диагностику инструмента, что позволит выявить неисправности.

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Максим Коновалов
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий